U ovom članku ću vam ispričati priču o mojoj najnovijoj kameri: digitalnom Polaroid fotoaparatu, koji kombinuje štampač računa i Raspberry Pi.Da bih ga napravio, uzeo sam staru kameru Polaroid Minute Maker, riješio se crijeva i koristio digitalnu kameru, E-ink ekran, štampač računa i SNES kontroler za upravljanje kamerom umjesto unutarnjih organa.Ne zaboravite me pratiti na Instagramu (@ade3).
Parče papira od fotoaparata sa fotografijom je pomalo magično.To stvara uzbudljiv efekat, a video na ekranu modernog digitalnog fotoaparata vas hrani tim uzbuđenjem.Stari Polaroid fotoaparati me uvijek malo rastuže jer su tako odlično dizajnirane mašine, ali kada se film ukine, postaju nostalgična umjetnička djela, skupljajući prašinu na našim policama s knjigama.Šta ako biste mogli koristiti pisač računa umjesto instant filma da oživite ove stare fotoaparate?
Kada mi bude lako da je napravim, ovaj članak će se baviti tehničkim detaljima o tome kako sam napravio kameru.Ovo radim jer se nadam da će moj eksperiment inspirisati neke ljude da sami isprobaju projekat.Ovo nije jednostavna modifikacija.Zapravo, ovo je možda najteže razbijanje kamere koje sam ikada pokušao, ali ako odlučite da riješite ovaj projekat, pokušat ću dati dovoljno detalja iz svog iskustva kako bih spriječio da zaglavite.
Zašto bih to uradio?Nakon što sam snimio kameru blendera za kafu, želim isprobati nekoliko različitih metoda.Gledajući moju seriju fotoaparata, Polaroid Minute Maker kamera je iznenada iskočila iz mene i postala idealan izbor za digitalnu konverziju.Ovo je savršen projekat za mene jer kombinuje neke od stvari sa kojima se već igram: Raspberry Pi, E Ink displej i štampač računa.Sastavite ih zajedno, šta ćete dobiti?Ovo je priča o tome kako je napravljen moj digitalni polaroid fotoaparat…
Vidio sam ljude koji pokušavaju slične projekte, ali niko nije dobro objasnio kako to rade.Nadam se da ću izbjeći ovu grešku.Izazov ovog projekta je da svi različiti dijelovi rade zajedno.Prije nego počnete gurati sve dijelove u Polaroid kućište, preporučujem da sve raširite dok testirate i postavljate sve različite komponente.Ovo vas sprečava da ponovo sastavite i rastavite kameru svaki put kada naiđete na prepreku.Ispod možete vidjeti sve povezane i radne dijelove prije nego što se sve ugura u Polaroid futrolu.
Napravio sam nekoliko video zapisa da zabilježim svoj napredak.Ako planirate riješiti ovaj projekt, onda biste trebali početi s ovim 32-minutnim videom jer možete vidjeti kako se sve uklapa i razumjeti izazove s kojima se možete susresti.
Evo dijelova i alata koje sam koristio.Kada se sve kaže, cijena može premašiti 200 dolara.Veliki troškovi će biti Raspberry Pi (35 do 75 američkih dolara), štampači (50 do 62 dolara), monitori (37 američkih dolara) i kamere (25 američkih dolara).Zanimljivi dio je da napravite vlastiti projekat, tako da će vaši troškovi biti različiti ovisno o projektu koji želite uključiti ili isključiti, nadograditi ili smanjiti.Ovo je dio koji koristim:
Kamera koju koristim je Polaroid minutna kamera.Kada bih to ponovio, koristio bih polaroid ljuljačku jer je u osnovi istog dizajna, ali je prednji panel ljepši.Za razliku od novih Polaroid kamera, ovi modeli imaju više prostora unutra, a sa zadnje strane imaju vrata koja omogućavaju otvaranje i zatvaranje fotoaparata, što je vrlo zgodno za naše potrebe.Potražite malo i trebali biste moći pronaći jedan od ovih Polaroid fotoaparata u antikvarnicama ili na eBayu.Možda ćete ga moći kupiti za manje od 20 dolara.Ispod možete vidjeti Swinger (lijevo) i Minute Maker (desno).
U teoriji, možete koristiti bilo koju Polaroid kameru za ovu vrstu projekta.Imam i neke kopnene kamere sa mijehom i sklopljene, ali prednost Swingera ili Minute Makera je što su napravljene od tvrde plastike i nemaju puno pokretnih dijelova osim stražnjih vrata.Prvi korak je da skinemo sva crijeva s kamere kako bismo napravili mjesta za sve naše elektronske proizvode.Sve se mora uraditi.Na kraju ćete vidjeti gomilu smeća, kao što je prikazano u nastavku:
Većina dijelova kamere može se ukloniti kliještima i grubom silom.Ove stvari nisu rastavljene, pa ćete se na nekim mjestima mučiti sa ljepilom.Uklanjanje prednje strane Polaroida je teže nego što izgleda.Unutra su šrafovi i potreban je neki alat.Očigledno ih ima samo Polaroid.Možda ćete moći da ih odvrnete kliještima, ali ja sam odustao i prisilio ih da se zatvore.Gledajući unazad, ovdje moram obratiti više pažnje, ali šteta koju sam napravio može se popraviti super ljepilom.
Jednom kada budete uspješni, ponovo ćete se boriti sa dijelovima koje ne treba rastavljati.Isto tako, potrebna su kliješta i gruba sila.Pazite da ne oštetite ništa što je vidljivo spolja.
Objektiv je jedan od škakljivih elemenata za uklanjanje.Osim što sam izbušio rupu u staklu/plastici i izvukao je, nisam razmišljao o drugim jednostavnim rješenjima.Želim da sačuvam izgled sočiva što je više moguće kako ljudi ne bi mogli da vide ni minijaturnu Raspberry Pi kameru u centru crnog prstena gde je sočivo prethodno bilo fiksirano.
U svom videu sam prikazao poređenje prije i poslije polaroidnih fotografija, tako da možete vidjeti šta tačno želite da izbrišete sa fotoaparata.Vodite računa da se prednja ploča može lako otvoriti i zatvoriti.Zamislite panel kao ukras.U većini slučajeva bit će fiksiran na mjestu, ali ako želite da povežete Raspberry Pi na monitor i tastaturu, možete ukloniti prednju ploču i priključiti izvor napajanja.Ovdje možete predložiti svoje rješenje, ali ja sam odlučio koristiti magnete kao mehanizam za držanje panela na mjestu.Čičak se čini previše krhkim.Vijci su previše.Ovo je animirana fotografija koja prikazuje kako se kamera otvara i zatvara panel:
Odabrao sam kompletan Raspberry Pi 4 Model B umjesto manjeg Pi Zero.Ovo je dijelom zbog povećanja brzine, a dijelom zato što sam relativno nov u polju Raspberry Pi, pa se osjećam ugodnije da ga koristim.Očigledno je da će manji Pi Zero igrati neke prednosti u uskom prostoru Polaroida.Uvod u Raspberry Pi je izvan okvira ovog vodiča, ali ako ste novi u Raspberry Pi-ju, ovdje su dostupni mnogi resursi.
Opšta preporuka je da odvojite malo vremena i budete strpljivi.Ako dolazite sa Mac ili PC pozadine, onda će vam trebati neko vrijeme da se upoznate s nijansama Pi.Morate se naviknuti na komandnu liniju i savladati neke vještine Python kodiranja.Ako se zbog toga osjećate uplašeno (u početku sam se uplašio!), nemojte se ljutiti.Sve dok to prihvatate sa upornošću i strpljenjem, dobit ćete je.Internet pretraga i upornost mogu savladati gotovo sve prepreke na koje naiđete.
Fotografija iznad pokazuje gdje se Raspberry Pi nalazi u Polaroid kameri.Na lijevoj strani možete vidjeti lokaciju priključka za napajanje.Također imajte na umu da se siva linija razdvajanja proteže duž širine otvora.U osnovi, ovo je da bi se štampač oslonio na njega i odvojio Pi od štampača.Prilikom uključivanja štampača, morate paziti da ne slomite iglu na koju se nalazi olovka na fotografiji.Kabl displeja se ovde povezuje sa iglama, a kraj žice koja dolazi sa ekranom je dugačak oko četvrt inča.Morao sam malo produžiti krajeve kablova kako ih štampač ne bi pritiskao.
Raspberry Pi treba postaviti tako da strana sa USB priključkom bude usmjerena prema naprijed.Ovo omogućava da se USB kontroler poveže s prednje strane pomoću adaptera u obliku slova L.Iako to nije bio dio mog prvobitnog plana, ipak sam koristio mali HDMI kabel na prednjoj strani.Ovo mi omogućava da lako iskočim panel i zatim priključim monitor i tastaturu u Pi.
Kamera je Raspberry Pi V2 modul.Kvalitet nije tako dobar kao kod nove HQ kamere, ali nemamo dovoljno prostora.Kamera je povezana sa Raspberry Pi preko trake.Izrežite tanku rupu ispod sočiva kroz koju traka može proći.Traka se mora uvrnuti iznutra prije povezivanja na Raspberry Pi.
Prednja ploča Polaroida ima ravnu površinu, koja je pogodna za postavljanje kamere.Za ugradnju koristio sam dvostranu traku.Morate biti oprezni sa stražnje strane jer se na ploči kamere nalaze neki elektronski dijelovi koje ne želite oštetiti.Koristio sam neke komade trake kao odstojnike da spriječim da se ovi dijelovi razbiju.
Na gornjoj fotografiji treba napomenuti još dvije stvari, možete vidjeti kako pristupiti USB i HDMI portovima.Koristio sam USB adapter u obliku slova L da usmjerim vezu udesno.Za HDMI kabl u gornjem levom uglu koristio sam produžni kabl od 6 inča sa konektorom u obliku slova L na drugom kraju.Ovo možete bolje vidjeti u mom videu.
Čini se da je E Ink dobar izbor za monitor jer je slika vrlo slična slici odštampanoj na papiru za račun.Koristio sam Waveshare 4,2-inčni modul za displej elektronskog mastila sa 400×300 piksela.
Elektronsko mastilo ima analogni kvalitet koji mi se upravo dopao.Izgleda kao papir.Zaista je zadovoljavajuće prikazati slike na ekranu bez napajanja.Budući da nema svjetlosti koja bi napajala piksele, nakon što je slika stvorena, ona ostaje na ekranu.To znači da čak i ako nema struje, fotografija ostaje na poleđini Polaroida, što me podsjeća na posljednju fotografiju koju sam napravio.Da budem iskren, vrijeme za postavljanje fotoaparata na moju policu s knjigama je mnogo duže nego kada se koristi, tako da sve dok se kamera ne koristi, kamera će gotovo postati okvir za fotografije, što je dobar izbor.Ušteda energije nije nevažna.Za razliku od ekrana zasnovanih na svjetlu koji stalno troše energiju, E Ink troši energiju samo kada je treba ponovo nacrtati.
Displeji sa elektronskim mastilom takođe imaju nedostatke.Najveća stvar je brzina.U poređenju sa ekranima zasnovanim na svjetlu, potrebno je samo više vremena da se uključi ili isključi svaki piksel.Još jedan nedostatak je osvježavanje ekrana.Skuplji monitor E Ink može se djelimično osvježiti, ali jeftiniji model će ponovo iscrtati cijeli ekran svaki put kada dođe do bilo kakve promjene.Efekat je da ekran postaje crno-beo, a zatim se slika pojavljuje naopako pre nego što se pojavi nova slika.Potrebno je samo jedna sekunda da trepne, ali zbrojite.Sve u svemu, potrebno je oko 3 sekunde da se ovaj ekran ažurira od trenutka kada se pritisne dugme do trenutka kada se fotografija pojavi na ekranu.
Još jedna stvar koju treba imati na umu je da, za razliku od kompjuterskih ekrana koji prikazuju desktope i miševe, morate biti drugačiji sa ekranima e-ink.U osnovi, govorite monitoru da prikazuje sadržaj jedan po jedan piksel.Drugim riječima, ovo nije plug and play, potreban vam je neki kod da biste to postigli.Svaki put kada se slika napravi, izvršava se funkcija crtanja slike na monitoru.
Waveshare obezbjeđuje drajvere za svoje ekrane, ali njegova dokumentacija je užasna.Planirajte da provedete neko vrijeme boreći se sa monitorom prije nego što počne kako treba.Ovo je dokumentacija ekrana koji koristim.
Ekran ima 8 žica, a te žice ćete spojiti na pinove Raspberry Pi.Obično možete koristiti samo kabl koji dolazi sa monitorom, ali pošto radimo u uskom prostoru, moram da produžim kraj kabla ne previsoko.Ovo štedi oko četvrtinu inča prostora.Mislim da je drugo rješenje izrezati više plastike iz pisača računa.
Da biste povezali ekran sa stražnjom stranom Polaroida, izbušit ćete četiri rupe.Monitor ima rupe za montažu u uglovima.Postavite ekran na željenu lokaciju, pazite da ostavite prostor ispod kako biste otkrili papir za račun, zatim označite i izbušite četiri rupe.Zatim zategnite ekran sa stražnje strane.Postojaće razmak od 1/4 inča između stražnje strane Polaroida i stražnje strane monitora.
Možda mislite da je displej elektronskog mastila više problematičan nego što vredi.Možda si u pravu.Ako tražite jednostavniju opciju, možda ćete morati potražiti mali monitor u boji koji se može povezati preko HDMI priključka.Nedostatak je što ćete uvijek gledati u desktop operativnog sistema Raspberry Pi, ali prednost je što ga možete priključiti i koristiti.
Možda ćete morati da pregledate kako radi štampač računa.Ne koriste mastilo.Umjesto toga, ovi štampači koriste termalni papir.Nisam sasvim siguran kako je papir nastao, ali možete ga zamisliti kao crtež sa toplinom.Kada toplota dostigne 270 stepeni Farenhajta, stvaraju se crne oblasti.Ako rolna papira bude dovoljno vruća, potpuno će pocrniti.Najveća prednost ovdje je što nema potrebe za korištenjem tinte, a u poređenju sa pravim polaroid filmom, nisu potrebne komplicirane kemijske reakcije.
Postoje i nedostaci upotrebe termo papira.Očigledno, možete raditi samo crno-bijelo, bez boje.Čak ni u crno-bijelom rasponu nema nijansi sive.Morate nacrtati sliku u potpunosti sa crnim tačkama.Kada pokušate da dobijete što je moguće više kvaliteta iz ovih tačaka, neizbežno ćete upasti u dilemu razumevanja treme.Posebnu pažnju treba obratiti na Floyd-Steinberg algoritam.Pustiću te da sam odeš od tog zeca.
Kada pokušate da koristite različite postavke kontrasta i tehnike ditheringa, neizbežno ćete naići na dugačke trake fotografija.Ovo je dio mnogih selfija koje sam izbrusio u idealnom izlazu slike.
Lično, sviđa mi se izgled poremećenih slika.Kada su nas naučili kako da slikamo kroz šaranje, to me podsjetilo na moj prvi čas likovnog.To je jedinstven izgled, ali se razlikuje od glatke gradacije crno-bijele fotografije koju smo obučeni da cijenimo.Ovo kažem zato što ova kamera odudara od tradicije i jedinstvene slike koje proizvodi treba smatrati “funkcijama” kamere, a ne “bubom”.Ako želimo originalnu sliku, možemo koristiti bilo koju drugu kameru za široku upotrebu na tržištu i istovremeno uštedjeti nešto novca.Poenta je da se uradi nešto jedinstveno.
Sada kada razumete termalnu štampu, hajde da pričamo o štampačima.Štampač računa koji sam koristio kupljen je od Adafruita.Kupio sam njihov “Mini Thermal Receipt Printer Starter Pack”, ali možete ga kupiti zasebno ako je potrebno.U teoriji, ne morate kupiti bateriju, ali će vam možda trebati adapter za napajanje kako biste ga mogli priključiti na zid tokom testiranja.Još jedna dobra stvar je što Adafruit ima dobre tutorijale koji će vam dati povjerenje da će se sve odvijati normalno.Počni od ovoga.
Nadam se da štampač može da stane na Polaroid bez ikakvih promena.Ali prevelika je, tako da ćete morati da izrežete kameru ili skratite štampač.Odlučio sam da prepravim štampač jer je dio privlačnosti projekta bio zadržati izgled Polaroida što je više moguće.Adafruit takođe prodaje štampače računa bez kućišta.Ovo štedi nešto prostora i nekoliko dolara, a sada kada znam kako sve funkcionira, možda ću to iskoristiti sljedeći put kada napravim nešto poput ovoga.Međutim, ovo će donijeti novi izazov, odnosno kako odrediti kako držati rolu papira.Projekti poput ovog se odnose na kompromise i izazove odabira rješavanja.Ispod fotografije možete vidjeti ugao koji je potrebno iseći da bi štampač pristajao.Ovaj rez će takođe morati da se desi na desnoj strani.Prilikom rezanja pazite da izbjegnete žice pisača i unutarnju elektronsku opremu.
Jedan od problema sa Adafruit štampačima je taj što kvalitet varira u zavisnosti od izvora napajanja.Preporučuju korištenje 5v napajanja.Efikasan je, posebno za štampanje zasnovano na tekstu.Problem je u tome što kada odštampate sliku, crne oblasti imaju tendenciju da postanu svetlije.Snaga potrebna za zagrijavanje cijele širine papira je mnogo veća nego kod ispisa teksta, tako da crne površine mogu postati sive.Teško je žaliti se, ovi štampači ipak nisu dizajnirani za štampanje fotografija.Štampač ne može istovremeno proizvesti dovoljno toplote po širini papira.Pokušao sam sa nekim drugim kablovima za napajanje sa različitim izlazima, ali nisam imao puno uspjeha.Konačno, u svakom slučaju, trebam koristiti baterije za napajanje, pa sam odustao od eksperimenta sa kablom za napajanje.Neočekivano, 7,4V 850mAh Li-PO punjiva baterija koju sam odabrao učinila je efekat štampanja svih izvora napajanja koje sam testirao najtamniji.
Nakon ugradnje štampača u kameru, izrežite rupu ispod monitora da se poravna sa papirom koji izlazi iz štampača.Za rezanje papira za račun koristio sam oštricu starog rezača trake za pakovanje.
Osim crnog izlaza mrlja, još jedan nedostatak je trakasto.Kad god pisač zastane kako bi uhvatio korak sa podacima koji se unose, ostavit će mali razmak kada ponovo počne da štampa.U teoriji, ako možete eliminisati međuspremnik i pustiti da se tok podataka kontinuirano unosi u pisač, možete izbjeći ovaj jaz.Zaista, čini se da je ovo opcija.Adafruit web stranica spominje nedokumentirane igle na pisaču, koje se mogu koristiti za sinhronizaciju stvari.Nisam ovo testirao jer ne znam kako funkcionira.Ako riješite ovaj problem, podijelite svoj uspjeh sa mnom.Ovo je još jedna serija selfija na kojima se jasno vide bendovi.
Za štampanje fotografije potrebno je 30 sekundi.Ovo je video snimak rada štampača, tako da možete da osetite koliko je vremena potrebno za štampanje slike.Vjerujem da bi se ova situacija mogla povećati ako se koriste Adafruit hakovi.Pretpostavljam da je vremenski interval između štampanja veštački odgođen, što sprečava štampač da prekorači brzinu bafera podataka.Kažem ovo jer sam pročitao da napredovanje papira mora biti sinhronizovano sa glavom štampača.Možda grešim.
Baš kao i ekran E-ink, potrebno je malo strpljenja da bi štampač radio.Bez drajvera za štampač, zapravo koristite kod za slanje podataka direktno na štampač.Slično tome, najbolji resurs može biti Adafruitova web stranica.Kod u mom GitHub repozitorijumu prilagođen je njihovim primjerima, tako da ako naiđete na poteškoće, Adafruitova dokumentacija će biti vaš najbolji izbor.
Pored nostalgičnih i retro prednosti, prednost SNES kontrolera je što mi pruža neke kontrole o kojima ne moram previše razmišljati.Moram se koncentrirati na to da kamera, štampač i monitor rade zajedno, i da imam već postojeći kontroler koji može brzo mapirati moje funkcije kako bi stvari olakšale.Osim toga, već imam iskustva s korištenjem kontrolera kamere za miješanje kave, tako da mogu lako započeti.
Kontroler za rikverc je povezan preko USB kabla.Da snimite fotografiju, pritisnite dugme A.Da odštampate sliku, pritisnite dugme B.Da obrišete sliku, pritisnite dugme X.Da obrišem ekran, mogu pritisnuti dugme Y.Nisam koristio dugmad za početak/izbor ili lijevo/desno na vrhu, tako da ako u budućnosti budem imao nove ideje, i dalje se mogu koristiti za nove funkcije.
Što se tiče dugmadi sa strelicama, levo i desno dugme na tastaturi će se kretati kroz sve slike koje sam napravio.Pritiskom prema gore trenutno se ne izvodi nijedna operacija.Pritiskom će unaprijediti papir na štampaču računa.Ovo je vrlo zgodno nakon štampanja slike, želim ispljunuti još papira prije nego što je otkinem.Znajući da štampač i Raspberry Pi komuniciraju, ovo je takođe brz test.Pritisnuo sam i kada sam čuo uvlačenje papira, znao sam da se baterija štampača još puni i spremna za upotrebu.
Koristio sam dvije baterije u fotoaparatu.Jedan pokreće Raspberry Pi, a drugi štampač.U teoriji, svi možete raditi sa istim napajanjem, ali mislim da nemate dovoljno snage da u potpunosti pokrenete štampač.
Za Raspberry Pi kupio sam najmanju bateriju koju sam mogao pronaći.Sjedeći ispod Polaroida, većina njih je skrivena.Ne sviđa mi se činjenica da se kabl za napajanje mora protezati od prednje strane do otvora prije povezivanja na Raspberry Pi.Možda možete pronaći način da ugurate još jednu bateriju u Polaroid, ali nema puno mjesta.Nedostatak stavljanja baterije unutra je što morate otvoriti zadnji poklopac da biste otvorili i zatvorili uređaj.Jednostavno isključite bateriju da biste isključili kameru, što je dobar izbor.
Koristio sam USB kabl sa prekidačem za uključivanje/isključivanje iz CanaKit-a.Možda sam previše sladak za ovu ideju.Mislim da se Raspberry Pi može uključiti i isključiti samo ovim dugmetom.U stvari, odvajanje USB-a od baterije je jednako jednostavno.
Za štampač sam koristio Li-PO punjivu bateriju od 850mAh.Ovakva baterija ima dvije žice koje izlaze iz nje.Jedan je izlaz, a drugi punjač.Da bih postigao "brzu vezu" na izlazu, morao sam zamijeniti konektor sa 3-žičnim konektorom opće namjene.Ovo je neophodno jer ne želim da uklanjam ceo štampač svaki put kada treba da isključim napajanje.Bilo bi bolje da se prebacim ovdje, a možda ću to poboljšati u budućnosti.Još bolje, ako je prekidač na vanjskoj strani kamere, onda mogu isključiti pisač bez otvaranja stražnjih vrata.
Baterija se nalazi iza štampača, a ja sam izvukao kabl kako bih mogao da priključim i isključim napajanje po potrebi.Kako bi se baterija napunila, preko baterije je omogućena i USB veza.To sam također objasnio u videu, pa ako želite razumjeti kako to funkcionira, pogledajte.Kao što sam rekao, iznenađujuća prednost je što ova postavka daje bolje rezultate štampanja u poređenju sa direktnim povezivanjem na zid.
Ovdje moram dati izjavu o odricanju odgovornosti.Mogu napisati efikasan Python, ali ne mogu reći da je lijep.Naravno, postoje bolji načini za to, a bolji programeri mogu znatno poboljšati moj kod.Ali kao što sam rekao, radi.Stoga ću podijeliti svoje GitHub spremište s vama, ali zaista ne mogu pružiti podršku.Nadam se da je ovo dovoljno da vam pokažem šta radim i da to možete poboljšati.Podijelite svoja poboljšanja sa mnom, rado ću ažurirati svoj kod i dati vam priznanje.
Stoga se pretpostavlja da ste podesili kameru, monitor i štampač i da možete normalno raditi.Sada možete pokrenuti moju Python skriptu pod nazivom “digital-polaroid-camera.py”.Na kraju, morate postaviti Raspberry Pi da automatski pokreće ovu skriptu pri pokretanju, ali za sada je možete pokrenuti iz Python editora ili terminala.dogodit će se sljedeće:
Pokušao sam da dodam komentare kodu da objasnim šta se dogodilo, ali nešto se dogodilo tokom snimanja fotografije i moram dalje da objašnjavam.Kada je fotografija snimljena, to je slika u punoj boji u punoj veličini.Slika se čuva u folderu.Ovo je zgodno jer ako ga trebate kasnije koristiti, imat ćete normalnu fotografiju visoke rezolucije.Drugim riječima, kamera i dalje stvara normalan JPG kao i drugi digitalni fotoaparati.
Kada se fotografija snimi, kreiraće se druga slika koja je optimizovana za prikaz i štampanje.Koristeći ImageMagick, možete promijeniti veličinu originalne fotografije i pretvoriti je u crno-bijelu, a zatim primijeniti Floyd Steinberg dithering.Također mogu povećati kontrast u ovom koraku, iako je ova funkcija isključena prema zadanim postavkama.
Nova slika je zapravo sačuvana dva puta.Prvo ga sačuvajte kao crno-bijeli jpg kako biste ga kasnije mogli pogledati i ponovo koristiti.Drugo snimanje će kreirati datoteku sa ekstenzijom .py.Ovo nije obična slikovna datoteka, već kod koji uzima sve informacije o pikselima sa slike i pretvara ih u podatke koji se mogu poslati na pisač.Kao što sam spomenuo u odeljku štampača, ovaj korak je neophodan jer nema drajvera za štampač, tako da ne možete samo da pošaljete normalne slike na štampač.
Kada se pritisne dugme i slika se odštampa, postoje i neki zvučni kodovi.Ovo nije obavezno, ali lijepo je dobiti zvučnu povratnu informaciju koja će vas obavijestiti da se nešto događa.
Prošli put, nisam mogao podržati ovaj kod, da vas uputim u pravom smjeru.Molimo vas da ga koristite, modifikujte, poboljšajte i napravite sami.
Ovo je zanimljiv projekat.Gledajući unazad, uradit ću nešto drugačije ili možda to ažurirati u budućnosti.Prvi je kontroler.Iako SNES kontroler može raditi upravo ono što ja želim, to je nespretno rješenje.Žica je blokirana.Prisiljava vas da držite kameru u jednoj ruci, a kontroler u drugoj.Tako sramotno.Jedno rješenje bi moglo biti da skinete dugmad s kontrolera i povežete ih direktno na kameru.Međutim, ako želim riješiti ovaj problem, mogao bih i potpuno napustiti SNES i koristiti tradicionalnije tipke.
Još jedna nepogodnost kamere je to što svaki put kada se kamera uključi ili isključi, zadnji poklopac treba otvoriti da bi se štampač odvojio od baterije.Čini se da je to trivijalna stvar, ali svaki put kada se zadnja strana otvara i zatvara, papir se mora ponovo provući kroz otvor.Ovo gubi malo papira i oduzima vrijeme.Mogu pomjeriti žice i spojne žice prema van, ali ne želim da te stvari budu izložene.Idealno rješenje je korištenje prekidača za uključivanje/isključivanje koji može kontrolirati pisač i Pi, kojem se može pristupiti izvana.Takođe je moguće pristupiti portu za punjenje štampača sa prednje strane kamere.Ako se bavite ovim projektom, razmislite o rješavanju ovog problema i podijelite svoja razmišljanja sa mnom.
Posljednja zrela stvar za nadogradnju je štampač računa.Štampač koji koristim je odličan za štampanje teksta, ali ne i za fotografije.Tražio sam najbolju opciju za nadogradnju svog termalnog štampača računa i mislim da sam je našao.Moji preliminarni testovi su pokazali da pisač računa kompatibilan sa 80 mm ESC/POS može dati najbolje rezultate.Izazov je pronaći bateriju koja je mala i na baterije.Ovo će biti ključni dio mog sljedećeg projekta kamere, molim vas da nastavite da obraćate pažnju na moje prijedloge za kamere za termalne štampače.
PS: Ovo je jako dugačak članak, siguran sam da sam propustio neke važne detalje.Kako će kamera neminovno biti poboljšana, ponovo ću je ažurirati.Zaista se nadam da vam se sviđa ova priča.Ne zaboravite me pratiti (@ade3) na Instagramu kako biste mogli pratiti ovu fotografiju i moje druge fotografske avanture.Budi kreativan.
O autoru: Adrian Hanft je entuzijasta za fotografiju i kameru, dizajner i autor knjige “User Zero: Inside the Tool” (User Zero: Inside the Tool).Stavovi izraženi u ovom članku su samo stavovi autora.Više radova i radova Hanfta možete pronaći na njegovoj web stranici, blogu i Instagramu.Ovaj članak je također objavljen ovdje.
Vrijeme objave: 04.05.2021